Утепление окон

Утепление оконЖелательнее всего выполнять приведенный ниже порядок работ в теплую погоду, ввиду того, что придется производить демонтаж окна, в результате чего в помещение проникнет ненужный уличный воздух. В том случае, если за окном зима и/или наблюдаются минусовые температуры — лучшим вариантом будет отложить полноценное утепление деревянного окна до наступления более теплого сезона.

Достаточно большая доля потери тепла в оконных проемах приходится на участки, находящиеся между стеной здания и оконной рамой, потому как в домах не новой постройки щели в данных местах заполнялись практически чем попало, начиная от стекловаты, заканчивая кусками тряпок. В первую очередь требуется снять оконные створки с деревянной рамы и убрать их от оконного проема. Далее необходимо вспороть стыки, находящиеся между рамой и стеной, после чего убрать оттуда старую изоляцию, а также смочить их внутренние поверхности водой (лучше использовать распылитель) для удаления пыли, и заполнить пустое пространство монтажной пеной. Делать это нужно в два приема с трехчасовым интервалом между ними.

На следующем этапе нужно провести реставрацию оконной рамы и створок. После тщательного осмотра рамы на предмет наличия щелей в ее основных элементах, а так же местах их стыков, необходимо зачистить участки щелей наждачной бумагой и прошпаклевать специальной шпаклевкой по дереву. Теперь можно браться за оконные стекла — их требуется аккуратно снять со створок, не спеша вынуть гвозди и удалить старый штапик. Стоит отметить, что перед снятием стекла необходимо обзавестись новым штапиком, а гвозди, требуемые для его крепления, так же как и деревянные рейки, с большой долей вероятности будут повреждены во время проведения демонтажа. После того, как стекла будут изъяты из рам, необходимо тщательно зачистить их поверхности, прилегающие к полотну, а затем нанести на них силиконовый герметик. После этого стекла можно вставлять на место. В том случае, когда старые стекла имеют какие-нибудь трещины, либо сколы на краях, их следует заменить на новые.

Теперь можно приниматься за замену уплотнителя. Для того, чтобы выяснить размер щелей, проходящих между двумя спаренными между собой оконными створками, а так же между самими створками и рамой понадобится пластилин. Его следует размять, затем раскатать полоской немного большей ширины, нежели ширина щелей, и закрыть окно (совместив его створки). После повторного открытия окна на пластелине останутся следы, исходя из которых можно понять каков размер створковых щелей. Когда ширина щелей известна, необходимо подобрать резиновый уплотнитель. Отметим, что поролон и ему подобные материалы очевидно не подойдут, ввиду того, что их хватит максимум на один сезон. Оконные уплотнители из резины, в зависимости от размеров щелей, различаются по профильному поперечному сечению: К-образные (их сечение напоминает эту "К") предназначены для щелей, ширина которых колеблется от 2 до 3,5 мм; P-образные профили перекроют щели, имеющие ширину от 3 до 5 мм; D-образные — щели с размером щели от от 3 до 7 мм. Выбирать профиля резинового уплотнителя необходимо следующим образом: когда ширина щели составляет около 3 мм, следует выбрать P-образный профиль, но не К-образный. Средняя цена наклеиваемого резинового профиля составляет около 1500-1600 рублей за 100 м.

Следующим этапом является установка резинового уплотнителя. Для начала нужно удалить пыль и грязь с места установки, а также обезжирить поверхность. В случае, когда профиль уплотнителя обладает клеевым слоем, не нужно торопиться и удалять защитную полосу. Сначала следует приложить уплотнитель к месту установки, при этом не растягивая его, замерить длину, обрезать края под угол в 45 градусов и только после этого приступать к его поклейке. В случае отсутствия клеевого слоя на уплотнителе, можно воспользоваться силиконовым герметиком. Наносить его стоит полосой по всей длине уплотнителя. Так же рекомендуется по краям уплотнителя на раме, в местах среза под 45 градусов, мебельным степлером вбить по одной скобе.

Если подоконник установлен под оконным проемом, то пространство под ним также требуется проверить на теплоизоляцию. В ряде случаев, под образующим подоконник материалом могут быть скрытые щели, через которые, в свою очередь, уличный воздух проникает внутрь помещения. Подоконник следует снять, очистить от пыли и мусора нишу под ним, уложить слой минеральной ваты, либо, смочив водой, равномерно нанести на нее любую монтажную пену. Через 24 часа после проведения утепления монтажной пеной, саму пену можно подрезать и покрыть цементным раствором. Стоит помнить, что воздух, исходящий от отопительного радиатора, который часто устанавливается под оконный проемом, обязательно должен проникать ко внутренней стекольной поверхности, а в плоскости подоконника всегда должны быть вентиляционные щели.

Значительно снизить теплопотерю через стекло поможет отражающая тепло пленка. В заводских условиях на нее нанесено керамическое, либо металлическое покрытие слоем в несколько микрон. Таким образом, отражая порядка 80% тепла в помещение, хорошо проницаемая для света и в тоже время не заметная пленка отлично сохранит температуру внутри на 2 градуса выше, чем в таком же помещении, но с окнами, не имеющими подобной пленки.

Весьма важным моментом с энергосберегающей пленкой является нанесение покрытия только на одну из ее сторон, а конкретно на ту, на которой пленка обращена внутрь помещения, в противном случае она будет действовать в точности наоборот, а именно отражать солнечные лучи извне и, соответственно, выпускать большое количество тепла из помещения. Отметим, что теплоизолирующая оконная пленка крепится на внутреннюю сторону оконного стекла наружной рамы, либо между двух стекол при помощи двухстороннего скотча. Перед непосредственной установкой пленки необходимо как можно более тщательно вымыть оконные стекла.

Добавить комментарий